Santiago

8º Dia no Chile (dia 16 do mochilão)

Chegamos na rodoviária de Santiago as 9h da manhã de um sábado. Santiago é muito bem organizada em termos de transporte, possuindo uma estação de metrô que se conecta ao terminal rodoviário. Tomamos o metrô em direção ao centro da cidade que estava extremamente vazio. Percorremos diversas ruas procurando um hotel, mas não achamos nenhum dentro de nossas expectativas. Tomamos um taxi e pedimos para nos levar em algum hotel e depois de rodar um pouco paramos no Hotel Parlamento, que apesar de ser bem localizado (Santa María 281, Providencia - perto da ponte Pio Nono) e dentro do que queríamos em termos de valores, não tem uma boa estrutura (móveis velhos, wi-fii só na recepção e elevador que não funcionava).

Estação de metrô em Santiago: Escultura lembra a mineração

Nos instalamos no hotel, tomamos um banho (finalmente) e seguimos para a rua novamente, na direção do Parque Metropolitano, com 7 Km² de área verde, que fica a menos de dez minutos de caminhada do hotel.

A entrada Pio Nono fica na Plaza Caupolicán, onde há um quiosque para informações turísticas e leva a estação, em estilo medieval, onde se toma o “Funicular”, um tipo de bonde que serve para acessar o Cerro San Cristóbal. Pegamos mapas da cidade no quiosque e nos informamos sobre a visita à famosa vinícola Concha y Toro. A simpática senhora que nos atendeu informou que é preciso agendar a visita e gentilmente ligou do quiosque para fazer nosso agendamento.

 

Estação do Funicular

Dentro da estação do funicular funciona uma agência de turismo (Turistik) que fornece pacotes para conhecer a cidade e seu entorno. É possível comprar pacotes para visitas à Concha y Toro, mas sai MUITO mais barato ir por conta própria. Compramos um pacote para Vinha Del Mar e Valparaíso e aqui deixo uma dica importantíssima: Compre o pacote para essas cidades com a visita a casa de Pablo Neruda e vinícolas, é um pouco mais caro, mas DEVE ser muito melhor, já que não curti o passeio que fizemos, mas isso é uma história que conto depois...

 

Funicular

Tomamos o funicular que nos leva ao alto do Cerro San Cristóbal de onde se tem uma vista privilegiada de toda a cidade com a Cordilheira dos Andes ao fundo.

 

Santiago vista do Cerro San Cristóbal com os andes ao fundo

No cerro está o Santuario Inmaculada Concepción, uma igreja a céu aberto em forma de anfiteatro que conta com uma imagem da Virgem no topo do cerro a 894 metros acima do nível do mar. A Imensa estátua foi inaugurada em 1908 e mede 14 metros de altura, estando sobre um pedestal de oito metros, se destacando na paisagem.

 

Santuário da Imaculada Conceição no topo do cerro com a cidade ao fundo

 

Santuário: Igreja ao ar livre

Imagem da Virgem se destaca no cerro

Caminhando pelo cerro encontramos a aconchegante Plaza Vasca, onde está a capela La Maternidad de Maria, toda construída em pedra e que conta com imagens esculpidas nas paredes representando passagens da vida de Cristo e da Virgem Maria.

 

Capilla La Maternidad de Maria

 

Interior da bonita capela

Paredes internas

Do alto do cerro é possível acessar a outra portaria descendo por um teleférico que cruza doto o parque. Outra forma de explorar o lugar é pedalando, muitas pessoas sobem de bike. Nós não iríamos a nenhum outro lugar e voltamos ao funicular para a descida.

 

Cerro San Cristóbal

Deixamos o parque e seguimos pelas ruas do entorno até uma das três casas de Pablo Neruda, escritor chileno ganhador do Nobel de Literatura de 1971: La Chascona (Calle Fernando Márques de la Plata, 0192).

 

La Chascona: Casa de Pablo Neruda

A casa foi construída em 1953 para Matilde Urrutia, então amante de Neruda, que tinha o apelido de chascona (descabelada) por causa de seus cabelos ruivos grandes e bagunçados.

 

"A descabelada"

O poeta só foi morar nela em 1955, após a separação de sua segunda esposa. Ele mantinha outras duas famosas casas, La Sebastiana, em Valparaíso e Isla Negra, na cidade de mesmo nome.

 

Jardins internos de La Chascona

 

Porta de navio: a casa lembra um barco

Recomendo muito a visita à casa que mantém um museu com vários objetos pessoais do poeta, como livros, cartas e manuscritos dos seus poemas. O local recria todo o ambiente antes habitado e a história da casa e do poeta é contada através de um controle com fones que permite acompanhar a visita em português.

 

Visitando La Chascona

A visita percorre todos os ambientes da casa, se iniciando no jardim e passando pelo escritório, salas, cozinha, quartos e banheiro, mas só pude fotografar os jardins e áreas externas.

 

Arquitetura da casa

Neruda faleceu em 1973, durante o golpe militar, e logo em seguida as tropas de Pinochet saquearam e destruíram a casa. Mesmo com o lugar vandalizado, Matilde realizou ali o velório do poeta, o que serviu para mostrar ao mundo o que acontecia no Chile. Matilde continuou morando na casa até sua morte em 1985.

 

A casa foi recuperada após o governo de Pinochet

Deixamos a casa encantados pelas histórias de Pablo Neruda e seguimos para o Parque Florestal, cruzando a ponte Pio Nono. Caminhamos pelo parque que é bem arborizado.

 

Cruzando a ponte Pio Nono

Chama a atenção uma imponente fonte doada pela comunidade alemã em comemoração ao centenário da independência chilena.

 

Fonte no Parque Florestal

Caminhávamos em direção da Plaza de Armas no centro de Santiago. Na altura da ponte Loreto encontramos o lindo prédio do Museu de Belas Artes, que é o mais antigo da América do Sul.

 

Museu de Belas Artes de Santiago

 

Deste ponto é possível caminhar por quatro quarteirões até o centro ou por dois quarteirões até o Cerro Santa Lucia ainda no Bairro Lastaria.

Bairro Lastaria

O cerro Santa Lucia hoje abriga um parque bem verde, mas no passado funcionou como ponto de defesa para o conquistador Pedro Valdívia, que fundou a cidade de Santiago neste local no ano de 1541.

Entrada principal do Cerro Santa Lucia

Cerro Santa Lucia

Estátua de Pedro Valdívia: Marco da fundação

 

Santiago e a cordilheira dos Andes vista do Cerro Santa Lucia

Após a fundação da cidade o cerro ficou abandonado e serviu como cemitério dos dissidentes e despatriados. Uma estátua representa o cemitério em que eram enterrados, principalmente, os não católicos e suicidas.

 

Marco do antigo cemitério

Esculturas espalhadas pelo lugar

A colina permaneceu devastada após a fundação da cidade até o ano de 1871 quando Benjamin Vicuña iniciou o reflorestamento do lugar e criou os jardins e as construções até hoje existentes.

 

Os jardins do Cerro Santa Lucia e a cidade de Santiago

Jardins do Cerro

Duas construções se destacam no cerro, a Capilla La Ermita é um mausoléu que abriga os restos mortais de Vicuña e o Castillo Hidalgo, erguido durante a guerra de independência chilena.

 

Castillo Hidalgo

 

Capilla La Ermita

Deixamos o cerro e seguimos para o centro histórico. Passamos pela Iglesia La Merced com suas paredes vermelhas e a Casa Colorada que é uma das últimas estruturas do século XVIII que existe na cidade e abriga o Museu de Santiago. Tanto o museu quanto a igreja estavam fechados.

 

Iglesia La Merced

 

Casa Colorada

Infelizmente a Plaza de Armas estava em obras e totalmente cercada por tapumes. Diante da praça (ou dos tapumes) estava a imponente e bela Catedral Metropolitana de Santiago e ao lado do Palácio Arcebispal.

Catedral de Santiago na Plaza de Armas

A catedral é o quinto templo construído neste local, já que as anteriores foram destruídas por terremotos. A igreja atual começou a ser construída em 1748, sendo consagrada no ano de 1775, antes do término da construção que se deu em 1800.

 

Altar da Catedral

Na grandiosa nave principal, com 90 metros de extensão, encontra-se o altar-mor que foi construído em Munique no ano de 1912 e um órgão importado de Londres em 1850.

 

Nave principal com 90 metros

 

Órgão no coro acima da entrada

Na nave secundária encontra-se um altar dedicado a Santa Teresa dos Andes, a primeira santa chilena. Santa Teresa nasceu em Santiago no ano de 1900, sendo batizada como Joana Fernandez. Aos 19 anos se consagrou como carmelita descalça, entrando para a congregação no pequeno mosteiro do Espírito Santo no povoado de Los Andes, a cerca de 90 km da capital e tomou o nome de Teresa de Jesus.

 

Santa Teresa de Los Andes

Lá viveu apenas onze meses, pois contraiu a febre tifoide, vindo a falecer em 1920. Foi beatificada (1987) e canonizada (1993) pelo papa João Paulo II que a chamou de santa Teresa de Jesus "dos Andes". O altar, na lateral da Catedral, guarda um pedaço de seu osso como relíquia em exposição.

 

Fragmento de osso: Relíquia de Santa Teresa dos Andes

Uma urna funerária diante de um monumento chama a atenção próximo a entrada da igreja, nela estão os corações de heróis que lutaram na batalha de Concepción durante a guerra do Pacífico.

 

Monumento e urna funerária

Deixamos a igreja impressionados com sua beleza e riqueza de detalhes. No quarteirão a frente encontra-se o prédio da Agência Central de Correios, uma construção de 1882 erguida no local onde ficava a primeira casa de Santiago que pertenceu ao fundador da cidade Pedro Valdívia.

 

O prédio do Correio Central marca o lugar da primeira casa da cidade

Ao lado do Correo Central está o Palácio de la Real de la Audencia, onde funcionou a Suprema Corte de Justiça até a independência do país em 1810. Hoje no prédio funciona o Museu Histórico Nacional., um dos mais importantes da cidade junto com o Museu de Arte Precolombino (do outro lado da praça). Não sei se era o horário, mas todos os museus estavam fechados naquele sábado em que circulamos pelo centro histórico.

 

Museu Histórico Nacional

Completa a tríade de construções históricas, ao lado do Correio e do antigo Palácio de Justiça, o prédio da Municipalidad de Santiago. Erguido em 1548, abrigou uma prisão antes de se tornar a prefeitura da cidade.

 

Municipalidade de Santiago

Seguimos caminhando pelas ruas do entorno até a Famosa Estação Mapocho, construída entre 1905 e 1912 e declarada Monumento Nacional em 1976.

 

Estação Mapocho

A Estação Mapocho foi parte da rede ferroviária mais importante do Chile, ligando Santiago a Valparaíso e chegando a cidade de Iquique, fazendo conexão com o Norte, e cruzando os Andes para Mendoza, através da Trans-Ferroviária Andina.

Interior da antiga estação

Desde o ano de 1994 a estação funciona como centro cultural, apresentando diversas exposições. Entramos para conhecer a estrutura e aproveitamos para apreciar uma exposição que apontava um olhar sobre as mulheres bolivianas.

 

Centro Cultural Mapocho



Deixamos a estação com o fim do dia se aproximando e voltamos para o hotel. Era hora de tomar um banho e sair para comer alguma coisa. Tomamos um taxi para o Patio Bellavista, um conjunto comercial que conta com diversos cafés e restaurantes, além de lojas de arte, joalherias e livrarias. O lugar é bem legal e ficamos por lá até o cair da noite.

 

Pátio Bela Vista

Gastos para 2 pessoas em 22/03/2014:

- Metrô rodoviária x centro: $ 1.240,00 CLP

- Hotel: $ 35.000,00 CLP
- Almoço: $ 2.800,00 CLP
- Museu Casa de Neruda: $ 8.000,00 CLP
- Jantar: $ 5.780,00 CLP
- Água: $ 1.600,00 CLP
- Taxi hotel x pátio Bella Vista: $ 1.800,00 CLP
- Taxi Pátio Bella Vista x Hotel: $ 2.100,00 CLP

  

9º Dia no Chile (dia 17 do mochilão)

Tomamos o desayuno no hotel e seguimos para a estação de metrô Cal y Canto, próxima ao Mercado Central de Santiago. O mercado central funciona em um prédio erguido em 1872 e é famoso pela venda de peixes e carnes, além dos restaurantes que ficam em seu interior. No início da manhã o mercado ainda estava fechado, portanto tiramos algumas fotos do bonito prédio e seguimos para a estação do metrô.

 

Mercado Central

Tínhamos uma reserva na vinícola Concha y Toro para as 10h30min (não vá sem uma reserva, que pode ser feita pelo site oficial) e como resolvemos ir por conta própria tínhamos que sair bem antes (consideramos duas horas antes para chegar a tempo sem correria). Para chegar na vinícula deve-se pegar a linha quatro do metrô e descer na estação Las Mercedes. O percurso é bem demorado, pois o metrô de Santiago, apesar de ser muito bom, é bem complicado e cheio de cruzamentos entre as quatro linhas existentes e para encurtar caminho vale descer e subir na mesma linha mais de uma vez ao invés de percorrê-la toda. Ao descer em Las Mercedes é só ir até o ponto de ônibus diante do mercado Santa Isabel e tomar um micro ônibus para Concha y Toro (linhas 73, 80 ou 81 – pode perguntar para qualquer um os que passam lá, pois todos conhecem). O ônibus deixa na porta da vinícula.

 



Há duas opções principais de tour: o tradicional Concha y Toro com uma hora de duração, que custa $8.000 CLP e o completo com queijos e vinhos Marques de Casa Concha, que tem duração de uma hora e meia e custa $17.000 CLP. A diferença entre os dois é que o passeio normal tem duas degustações de vinho, enquanto o completo possui seis degustações acompanhadas de queijos. Havíamos agendado o tradicional.

 

Concha y Toro

A menina que seria nossa guia chega pontualmente as 10h30min e o grupo, quase todo de brasileiros, se reúne para explicações sobre um pequeno parreiral que cobre um corredor. A guia explica que a Concha y Toro é a segunda maior vinícola do mundo e exporta para mais de 100 países em todos os continentes, produzindo 12 marcas de vinho. Apesar de estarmos na sede da vinícola, a marca possui dezenas de vinhedos espalhados por seis regiões do Chile, além de duas unidades no exterior, uma na cidade de Mendoza (Argentina) e outra no estado da Califórnia (Estados Unidos).

Parreiral formando um corredor

 

Aline nos portões internos dos jardins

Seguimos pelos jardins até a frente de um grande casarão amarelo, que antigamente era a propriedade da família de Don Melchor de Concha y Toro, que fundou a vinícola no ano de 1883 e dá nome ao produto top de linha da Concha y Toro, o vinho Don Melchor. Atualmente a companhia o casarão é utilizado como escritório por diversos setores da empresa e não há visita em seu interior.

 

Casa de Don Melchor de Concha y Toro: fundador da vinícola

Aproveitamos os brasileiros no tour para pedir algumas fotos de nós dois juntos, coisa rara quando se faz um mochilão (rs). Em troca tiramos as fotos do casal e assim conhecemos o Pedro e a Luíza, também do Rio de Janeiro, mas lá da região dos lagos...

 

Aline e eu

 

Bonitos jardins

Diante do casarão um jardim com amostras de plantas e árvores de diversas regiões do mundo. Um grande lago, que antigamente era utilizado para irrigar as plantações, completa a linda paisagem.

 

Lago de irrigação e jardins

O passeio prossegue então até a plantação, onde são dadas explicações sobre as formas de plantio dos diferentes tipos de uva e como o clima e o solo da região podem diferenciar a qualidade e o sabor dos vinhos.

 

Plantação da Concha y toro

A guia nos conta que a uva Carmenére, que é de origem francesa e muito cultivada na Europa no século XIX, foi dizimada por uma praga na década de 1860, tendo sido declarada extinta. Em 1994 um francês estudava as uvas Merlot no Chile para verificar uma estranha demora na maturação quando descobriu que na verdade era Carmenére misturadas à Merlot e assim o mundo descobriu que a uva não havia sido extinta, mas sim crescia nos vinhedos chilenos. A uva sobreviveu graças ao bom clima e solo, mas sobretudo, ao isolamento físico e geográfico criado por barreiras naturais como o Deserto do Atacama ao norte, a Cordilheira dos Andes a leste, a Fria patagônia ao sul e o Oceano Pacífico a oeste, que bloqueia a entrada de pragas.

 

Plantação de uva merlot

 

Cada tipo tem sua identificação em uma placa

As videiras possuem um sistema de plantação vertical para aproveitar melhor a luz solar ao longo do dia e são irrigadas num sistema de conta-gotas para produzir vinhos de melhor qualidade.

 

Raras fotos de nós dois juntos

 

Plantação

Como estávamos no mês de março que é o período de coleta das uvas a guia nos permitiu caminhar livremente pela plantação e comer as uvas que quiséssemos!!! A única regra era: Não retirar o cacho inteiro.

 

Cacho aguardando a colheita

Foram vinte minutos soltos iguais a crianças no meio do parreiral. Junto com nossos novos amigos Pedro e Luíza, Aline e eu pudemos provar todos os tipos de uva cultivadas pela vinícola. O difícil foi reunir o grupo novamente no fim do tempo livre... rs

 

Aline devorando as uvas do parreiral

Em seguida acontece a primeira degustação. É servido um vinho branco “Trio Reserva Chardonnay (2012)”. Todos os visitantes recebem uma taça para prova-lo enquanto a guia descreve suas características, cor, aroma e sabor.

 

Nossa guia nos esperando para a degustação

 

Seguimos para as adegas localizadas em grandes galpões climatizados e onde estão armazenados barris contendo todos os tipos de vinho tinto produzidos pela Concha y Toro. Ouvimos atentamente as explicações sobre os tipos de barris e o tempo e condições de armazenamento em cada um deles, incluindo o Trio Reserva que havíamos degustado, que depois de produzido, é armazenado em tanque de inox, seguido por 8 meses em barricas de carvalho francês.

 

Moderna adega da Concha y Toro

 

Visitando as adegas

Depois da visita às adegas acontece a segunda degustação, um vinho tinto da marca Casillero del Diablo. Novamente são explicadas as características do tipo que está sendo provado. No final, são entregues pequenas sacolas para guardar o copo, pois este é um brinde para ser levado como lembrança.

 

Mesa para segunda degustação

 

"Um brinde com o copo de brinde"

A última parte da visita é na adega subterrânea que foi construída na época da fundação da vinícola. Hoje esta antiga adega abriga os barris de carvalho onde ficam armazenados os vinhos Casillero Del Diablo, incluindo os da famosa Reserva Carménère.

Neste cenário nos é contada a história do nome deste vinho, através de um pequeno espetáculo de som e luzes. O vinho possui este nome por causa de uma lenda criada pelo fundador da Concha y Toro, Dom Melchior. Ele armazenava em uma adega especial os vinhos que considerava de melhor qualidade, mas percebeu que algumas garrafas estavam sumindo de seu “casillero” (adega) e que havia alguém o roubando. Então inventou que o próprio diabo habitava o local e disseminou a lenda por toda a comunidade, que acreditando na história, ficou com medo. Desde então ninguém mais teve coragem de entrar na adega e por isso as garrafas pararam de sumir e este lugar onde ficavam os vinhos especiais ficou conhecido como a adega do diabo ou Casillero Del Diablo.

 

Antiga adega onde é contada a história do Casillero del Diablo

Somos levados mais adentro na adega para conhecer o casillero original onde as melhores garrafas ficavam, e ainda ficam, guardadas. Para finalizar a história e dar um pouco de credibilidade a ela (rs), é projetada a imagem do capeta na parede do fundo da famosa adega.

 

Casillero del Diablo (ao fundo a projeção do próprio... rs)

O tour se finaliza na Loja de Vinhos, onde se pode comprar todo tipo de bugiganga da vinícola, além dos vinhos ali produzidos. Os preços compensam muito em relação aos praticados no Brasil, então aproveitamos e compramos algumas garrafas... Era o fim da visita e saímos conversando com Pedro e Luíza, nossos novos amigos no tour. Marcamos de nos encontrar a noite para comer e beber alguma coisa.

 

Eu, Luíza, Pedro e Aline

Deixamos a vinícola e tomamos ônibus e metrô de volta para o centro de Santiago. Descemos na estação Santa Lucia, que bem próxima a uma das entradas do cerro de mesmo nome que havíamos visitado no dia anterior e em frente ao prédio histórico da Biblioteca Nacional.

 

Biblioteca Nacional

Seguimos por um quarteirão até a Igreja e Museu de São Francisco, que é um dos mais antigos edifícios da era colonial chilena. A igreja foi consagrada em 1622. A torre sineira original foi destruída por um terremoto em 1647 e em 1730 outro terremoto danificou a torre reconstruída. A igreja resistiu a todos os terremotos, mas no ano de 1751 a torre foi demolida novamente, sendo reconstruída na década de 1800.

 

Igreja de São Francisco

Interior da igreja

No passado existia um grande complexo que contava com a igreja e um convento, mas uma grande parte foi demolida entre 1960 e 1970 para a construção do bairro París-Londres. A parte do convento que não foi destruída abriga hoje o Museu Colonial, com um valioso acervo de pinturas do século XVII (que eu achei o máximo) e quartos que demonstram como era a vida no claustro. Não se pode fotografar as peças em exposição, mas acredite em mim: Vale muito a visita!!!

 

Museu Colonial de São Francisco

 

Entrada do antigo convento

Convento de São Francisco de Assis

Antigo claustro preservado

Atrás da igreja está o pequeno e belo bairro París-Londres, construído nos jardins do convento de São Francisco, foi o responsável por parte de sua demolição. Construído para ser um modelo de bairro e posteriormente adotado em outras partes da cidade (o que não aconteceu) o trecho de apenas quatro quadras abriga belas mansões, cafés e pátios em ruas cobertas de pedras, inspiradas nas cidades de Paris e Londres.

 

Bairro París-Londres

 

Ruas do bairro atrás do convento

Apenas quatro quadras com estilo europeu

Seguimos na direção dos arredores do centro histórico até o Palacio La Moneda, construído para ser a casa da moeda, atual sede do governo chileno. É possível uma visita guiada ao palácio, mas deve-se ter um agendamento prévio. Não era nosso caso...

 

Palácio La Moneda: Sede do governo do Chile

Olhar para o palácio é viver um pouco da história do Chile, já que durante o golpe militar de 1973, em que foi deposto e morto o presidente Salvador Allende, o edifício foi bombardeado e incendiado, sendo praticamente destruído. Durante a ditadura de Pinochet o lugar se chamou Edifício Diego Portales e teve diversos salões e portas lacrados, voltando as cores, formas e nome originais após o fim do golpe militar.

 

Saída do palácio na Plaza La Constitución: Reaberta após o governo de Pinochet

Abaixo do palácio no subsolo da Praça da Cidadania está o Centro Cultural La Moneda, com entrada gratuita. Descemos pela lateral do palácio e visitamos a exposição, depois seguimos de volta ao hotel com o sol já baixando no horizonte.

Centro Cultural La Moneda

Este foi nosso último dia em Santiago, já que no dia seguinte iríamos a Valparaíso e Viña Del Mar. Depois de um banho e descanso rápido no hotel, resolvemos ir comer alguma coisa novamente no Pátio Bella Vista e nos comunicamos via rede social com o Pedro e a Luíza, que havíamos conhecido na Concha y Toro. Para nossa surpresa as duas meninas chilenas que havíamos conhecido no Atacama entraram em contato também e marcamos os com os quatro lá.

Foi uma noite bem agradável com o Pedro, a Luíza, a Cláudia e a Maggi. Depois as anfitriãs chilenas nos levaram em um bar “menos turístico” nos arredores onde provamos um tal “terremoto” que é uma bebida bem forte, mas muito adocicada. No fim nos despedimos com a promessa de ir visitar nossos novos amigos brasileiros em Rio das Ostras e de manter contato com as chilenas para um dia voltar a nos ver em Santiago ou no Rio de Janeiro.

Pedro, eu, Maggi, Cláudia, Aline e Luíza: amigos de viagem

Gastos para 2 pessoas em 23/03/2014:

- Metrô para Concha y Toro: $ 1.400,00 CLP

- Ônibus para vinícula: $ 1.200,00 CLP
- Entrada Concha y Toro: $ 18.000,00 CLP
- Compras na vinícula: $ 16.400,00 CLP
- Metrô volta de Concha y Toro: $ 1.400,00 CLP
- Ônibus voltando da vinícula: $ 1.200,00 CLP
- Hotel: $ 35.000,00 CLP
- Almoço: $ 4.850,00 CLP
- Museu Colonial: $ 2.000,00 CLP
- Jantar: $ 18.500,00 CLP
- Taxi hotel x pátio Bella Vista: $ 1.330,00 CLP
- Taxi Pátio Bella Vista x Hotel: $ 2.000,00 CLP